就在一块不大的地方，无论地下还是高处，芸芸众生或者是神秘的小号声的来源地，古典与潮流都在这个千年历史的故都碰撞，无时无刻！
倾听历史，不如与现实对话
整整一个下午，我都在位于克拉科夫古城中心、纺织大厦（Sukiennice）跟前的Rynek Glowny广场上游荡，对于只有短短几天时间的游客来说，这里是了解克拉科夫乃至整个波兰的好地方。这个方方正正、占地面积抵得上一个大型百货公司的地方不仅是城市中心，还是整个波兰历史的见证者。从公元7世纪城市建立，它便静静地存在于这里。之后，在克拉科夫作为波兰首都的几百年间，广场更是见证了历史的兴衰起伏。走在因为长年被四轮马车碾压而崎岖不平的石板路上，我似乎感觉到，透过脚下的每一块石头，都可以和历史进行一次对话。
不过相比与历史对话，我更愿意与眼前的这些活生生的本地人交流，虽然我们语言不通，但只要都拿出真诚的微笑和足够丰富的肢体语言，一切就足够了。在广场正中央，一排排简易的白色棚子把广场变成了市场，褪去铅华后的克拉科夫如今真实而质朴，而这在这个市井气息浓厚的市场中则体现得最为明显。蔬菜、水果、鲜花以及各种农家自制食物让市场五颜六色。我穿梭其间不一会就大有收获，先是吃到了克拉科夫特产的小麦圆圈面包，接着买了超级便宜的一小筐车厘子当饭后甜品，然后又在具有“强买强卖”精神的吉卜赛妇女手中接过一把色彩艳丽的向日葵，最后拿上穿传统服装的老妇人免费赠送的奶酪———是的，她先是坚决地拒绝我拍照的要求，接着热情慷慨地将自制的酸奶酪送给我。
梦回神秘的古时
吃饱喝足，我开始顺着一条条小路游走，一路上，各种美妙的歌声总是让人驻足。就在一个雕琢精美的教堂对面，一个穿黑衣的女子坐在一张小凳子上，唱响了宛如天籁的歌声。我叫不上她手中弹奏的琴的名字，歌词更是一句听不懂，但这并不妨碍她的歌声把我牢牢地吸引住。刚开始的时候站在旁边听，一曲结束，我干脆在旁边的座椅上坐下。这里是一处小小的空地，在我的旁边坐着的是两个老人，他们悠闲地干着手头的事，偶尔闲聊两句，他们并不是在专注地聆听，这样动人的歌声，对于他们或许早已是平常的背景音了。一曲结束，老爷爷起身将一个硬币放在歌者摊开的琴袋上，那旁边放着几张她的专辑CD。
“我们就住在后边的楼上，每天下午都会听她唱歌，已经十几年了。”老奶奶指指身后的老房子对我说。这样的房子，这样的情景让我想起了电影《两生花》，在克拉科夫，爱唱歌的薇罗妮卡遇到了一个一模一样的自己，她们都住在这个城市中，这样的房子里。
此时，天渐渐暗下来，歌者的咏叹调并没有停止，反而更卖力了。对面古老教堂中的音乐会也马上开始了。我走了进去，等待着接下来另一种不同风格的声音。每天晚上，在古城里不同的教堂中都会上演各种与宗教有关的音乐会，天籁之音响彻每一个角落。
小号被吹响，声音嘹亮
来到克拉科夫之前，我关于这个城市的全部印象就来自两部电影，除了《两生花》以外，还有《盗走达芬奇》。两部电影中有一个共同的场景让我印象深刻———来自圣·玛丽教堂顶部的小号声。
尽管周遭的很多事物已经让克拉科夫显得非常摩登：将身体涂成金色的行为艺术家、满脸戴环的庞克少年以及偶尔扬长而去的跑车，连古典四轮马车的车夫都变成了穿小礼服的摩登美少女，但每当整点时分，响亮的小号声从这座教堂顶端传来时，它们一切立刻便都被掩盖住了，克拉科夫似乎又迅速回归了几百年前的那个紧张时刻：士兵从高处看到了远处杀气腾腾的敌军，他迅速吹响了小号，让全城的军民成功抵御了外敌入侵。
几杯浓郁的啤酒下肚后，我深刻觉得，原来这悠扬的声音比电影中听到的美妙一百倍。于是，我便一次又一次等候在圣·玛丽教堂前，有的时候是在酒馆里，有时在咖啡桌前，有时直接站在教堂中央，抬头观望，在我的想像中，这个小号手应该是在教堂里吹了一辈子小号的克拉科夫人，他穿着传统的服装、每次吹奏前带着虔诚的仪式感，就像几百年前那样，不过我常光顾的那家酒馆的老板可不这么认为：“小号手只是份再普通不过的营生，干这个的人或许打扮得比他们还前卫嘞！”他指了指身边那些穿肥大衣服的滑板少年。就在一块不大的地方，无论地下还是高处，芸芸众生或者是神秘的小号声的来源地，古典与潮流都在这个千年历史的故都碰撞，无时无刻！
